Причудливые скалистые пики, словно написанные рукой импрессиониста, стройные лиственницы и глади горных озер — парк «Ергаки» (в переводе с тюркского — «пальцы») легко узнать среди прочих благодаря его выразительной ландшафтной линии. Именно это и привлекло в начале XX века первооткрывателей этих мест, которыми стали красноярские художники. Советский художник и поэт Тойво Ряннель еще в середине прошлого столетия так передал свои ощущения: «Здесь в подавляющем избытке найдешь все то, что называют экзотикой. Здесь летят к черту все принятые каноны построения классического пейзажа. Сидишь на краю километрового обрыва, а перед тобой из бездны лезут в синеву и в облака каменные лезвия — и нет переднего плана, есть призрачная пустота пространства и совершенно отсутствует масштабность. И выглядят наши пейзажи какими-то случайными фрагментами романтических декораций».

Массово покорять здешние остроконечные пики альпинисты пришли в 1990-е. Тогда и возникла необходимость в сохранении ландшафта будущего парка. Сегодня Ергаки, пожалуй, главный туристический центр Красноярского юга. Летом здесь можно отправиться в пешеходные и конные туры, совершить восхождение на понравившийся пик, сплавиться по реке и отдохнуть в палаточном лагере. Зимой — это точка притяжения любителей горнолыжного отдыха: сезон здесь длится с конца октября до середины июня.

Часть полуостровов Таймыр и Челюскин, плато Путорана, акватория Карского моря и моря Лаптевых, а еще несколько островов архипелага Северная Земля. Заповедники Таймыра — целая арктическая страна под охраной и неустанным наблюдением ученых. Вся ее территория находится в зоне многолетней мерзлоты. Лета здесь практически не бывает, снег может не таять даже в июле.

Научная работа направлена прежде всего на многолетнее исследование динамики хрупкой природы Арктики. История изучения этой территории насчитывает почти 100 лет. Помимо ценных ресурсов и богатой истории эти земли под толщей векового льда хранят ответы на актуальные вопросы — например, как изменится климат на всей планете.

Несколько лет под эгидой Русского географического общества на Таймыре строится новая исследовательская лаборатория в Хатанге — старинном поселении, известном еще со времен Великой Северной экспедиции XVIII века. Здесь находится единственный всесезонный аэропорт на Восточном Таймыре — авиационное сообщение установлено с Норильском и Красноярском. Из Хатанги стартуют туристические маршруты по Таймыру, в том числе уникальные экспедиционные путешествия, разработанные экспертами РГО. Например, можно отправиться в гости к малочисленным народам Севера — долганам и нганасанам, к кратеру Попигайского метеорита или на Анабарское плато — изучать затерянный мир Арктики. А еще из Хатанги планируют запустить путешествия на Северный полюс — маршрут будет проходить полностью по территории России.

Первые сведения о причудливых столбах, словно вырастающих из густого хвойного леса, были получены путешественниками еще в XVIII веке. Чуть позже это удивительное явление природы исследовал легендарный российский мореплаватель Витус Беринг, за ним — участники Великой Северной экспедиции в 1735 году, открыв эти места для золотодобытчиков и охотников за пушниной.

В конце XIX века, во время строительства Транссибирской магистрали, район столбов активно разрабатывался: здесь стали добывать гранит, рубить лес, взрывать скалы и вывозить камни для хозяйственных нужд. Вероятно, это и послужило активному выступлению столбистов — общественному движению альпинистов и защитников природы, объединившихся для исследования и прохождения маршрутов по вершинам скал. Вопрос об охране территории подняло Красноярское отделение Русского географического общества, в результате чего природный памятник получил статус заповедника.

Сейчас «Красноярские столбы» — это национальный парк. Охранный статус поменяли для того, чтобы сделать место доступнее для путешественников. Однако кодекс столбистов — всех, кто путешествует по этим местам, — призывает к охране и бережному отношению к окружающей природе. Интересно, что первые столбисты появились полтора века назад. За это время у них появились не только свои техники скалолазания, уставы и правила, но и особый язык, традиции и приметы.

Саяно-Шушенский заповедник создавался в середине прошлого века как компенсация при строительстве ГЭС на Енисее. Сегодня она снабжает энергией всю Хакасию, Туву, Красноярский и Забайкальский края. Однако нагрузка на экосистему все равно оказалась чересчур высокой. При подъеме воды в водохранилище большие прибрежные территории затапливаются, а весной, при сезонном сбросе воды, заиленный берег превращается в настоящее препятствие для животных. Кроме того, изменения коснулись и климата — к более теплой погоде приспособились не все животные и растения. Со временем, благодаря заповедной системе, наиболее уязвимые виды удалось сохранить.

В наши дни климат здесь преимущественно континентальный, что создает разнообразные природные условия — от альпийских лугов до сосновых и лиственничных лесов. Сами горы здесь не высокие, но рельефные, острые пики скал сменяются широкими каньонами, водопадами и ущельями.

Не менее интересна история национального парка «Шушенский бор». Заложить его решили в память о Владимире Ленине, который охотился в этих местах, отбывая ссылку в селе Шушенском. Благодаря популярности ленинских мест в советское время Шушенский бор был спасен от вырубки леса и выработки земель под хозяйственные нужды. Здесь, на склонах Западного Саяна, где лесостепь переходит в горную тайгу, обитает множество птиц, несколько видов оленей, медведи, волки и росомахи.

Путорана, Путорамо, Пэтэроми, Кутарамо и даже Пайтурама — имен у самого малоизведанного горного массива России едва ли не больше, чем местных жителей. Этот грандиозный затерянный мир, кажется, собрал все невероятные рекорды. Зима тут длится восемь месяцев в году, температура — как за бортом самолета: -55 °С, безморозный период отсутствует вовсе. А в очень короткое, но сочное лето здесь оттаивают тысячи водопадов, среди которых — Тальниковый, самый высокий в Евразии.

Скопление столовых гор, то есть гор без вершин, возникло благодаря извержению древнего супервулкана, которое случилось 250 млн лет назад — еще до того, как первые динозавры выползли на сушу. Застывшая магма образовала так называемые траппы — ступенчатые горы, целиком сложенные из базальта. Позже в результате сейсмической активности сердце сибирской трапповой провинции поднялось на 1,5 км и разломилось, как корочка свежего хлеба, на сотни каньонов и тысячи озер. Кстати, геологи считают, что плато до сих пор растет со скоростью 11 мм в год.

Первооткрывателем и автором первого научного описания Путорана был активный деятель Императорского Русского географического общества Александр Миддендорф, который в ходе экспедиции на Таймыр в 1845 году обнаружил отроги плато и обозначил границы вечной мерзлоты. Сегодня центральная часть плато Путорана входит в границы Путоранского заповедника и находится под управлением Объединенной дирекции заповедников Таймыра.

Кутурчинское Белогорье на 80 км протянулось между двумя сибирскими реками: Маной и Миной. Отсюда и второе название этих мест — Манские столбы. Находятся скалы на широком безлесном плато и носят разные имена: Зайские, Алгинские, Чанские, Юргинские, Соболиные. В зимнее время их вершины покрываются живописными снежными шапками, так возникло и название Белогорье.

По сравнению с Красноярскими столбами Манские не такие высокие, однако более отвесные, поэтому забраться на них — настоящее испытание даже для опытного скалолаза. Кроме того, путь сюда также не из простых: высокогорная часть плато покрыта довольно крупным курумником — острыми обломками скал. Однако результат определенно того стоит: в очертаниях каменных останцев угадываются то профили разных животных, то лица, то руины древних городов.

Уникальное событие, произошедшее в начале прошлого века, назвали Тунгусским феноменом. Яркий взрыв, звук которого был слышен на расстоянии 1 тыс. км, до сих пор привлекает внимание научных исследователей и любителей необъясненных тайн Вселенной. Часть ученых считают, что космическое тело представляло собой астероид или часть кометы, расколовшейся во время падения. Однако научно доказанной гипотезы до сих пор не существует, поэтому этот объект продолжают называть условно Тунгусским метеоритом.

Сегодня территория заповедника является главным научным полигоном изучения экологических последствий сверхмощного взрыва Тунгусского метеорита. Интересно, что еще в советское время существовало более 70 гипотез, объясняющих его падение. Расчеты показали, что для появления подобных разрушений небесное тело должно было иметь массу порядка 5 млн тонн. При этом комета, состоящая преимущественно изо льда, должна была полностью сгореть еще при входе в атмосферу. Тем не менее у Тунгусского феномена было много свидетелей. Среди них эвенкийская семья, разбившая в тот день чум в 30 км от эпицентра. «Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло и, как бы тебе сказать, будто второе солнце появилось. <…> Похоже было на то, что русские называют „молния“. И сразу же был агдыллян, сильный гром», — рассказывали очевидцы.

Для сохранения района Тунгусского феномена был создан одноименный заповедник. Упавший метеорит повредил большой участок тайги, однако для ученых представилась редкая возможность наблюдать процесс восстановления экосистемы, разрушенной таинственным объектом. Экспедиции с целью изучения последствий космической катастрофы продолжаются и сегодня.

Вся территория заповедника лежит в подзоне арктической тундры и зоне полярных пустынь. Растительность в этих местах очень скудная — в зоне вечной мерзлоты чаще можно встретить лишь мхи и лишайники, а также несколько видов злаков и полярные маки. Но для животных здесь настоящее раздолье: белые медведи, овцебыки, северные олени и песцы чувствуют себя отлично в этих труднодоступных для человека краях.

Первооткрывателями этих мест стали участники Великой Северной экспедиции в середине XVIII века. Семен Челюскин, а затем Харитон Лаптев исследовали побережье Восточного Таймыра на собачьих упряжках после того, как потерпели ряд неудач в море. Сегодня с развитием навигации посещение этих мест стало более безопасным, однако по-прежнему остается непростым.

Из Дудинки, где находится порт на трассе Северного морского пути, через дельту Енисея можно выйти в Карское море. А вот на мыс Челюскин, самую северную точку Евразии, можно добраться на вертолете из Хатанги, старинного села на Восточном Таймыре.

Живописная горная гряда в пригороде Красноярска — популярное место для активного отдыха и туризма среди местных жителей и гостей региона. Хребет является частью Восточного Саяна и привлекает туристов своей природной красотой, доступностью и разнообразием маршрутов. Это 15 км скальных пейзажей, окрашенных в пастельные тона на сибирский манер, и более 100 км промаркированных троп. Хребет протянулся от скалы Красный Гребень до горы Черная Сопка, которая является потухшим вулканом и самой высокой точкой района (688 м).

Взойти на хребет придется по самой длинной в России лестнице, насчитывающей 1683 ступени, зато с вершины открывается панорама на город и Красноярские столбы. А название свое хребет получил от поселка Торгашино, который расположился у подножия. Когда-то это была казачья станица, в которой родилась мать известного художника Василия Сурикова — в девичестве Торгашина.

Река Мана, правый приток Енисея, протекает через Манское Белогорье в северных отрогах Восточного Саяна. На своем пути река делает множество живописных изгибов — самые известные (и доступные для путешественников) находятся в нескольких километрах от места слияния с Енисеем. Излучина вокруг скального утеса получила название «Манская петля». Красивые развороты реки можно увидеть с обзорной точки на одном из возвышений — здесь находится смотровая площадка, откуда можно сделать те самые впечатляющие кадры с сибирских открыток.

Маршрут сюда не самый простой, однако побывать здесь можно одним днем. Путь в основном проходит по сыпучему грунту и курумнику (острым камням), высота подъема — около 650 м, поэтому отправляться сюда лучше в хорошую погоду.